Im November fällt es meist zuerst auf: Die Monstera im Wohnzimmer bekommt gelbe Blätter, die Calathea rollt ihre Ränder ein, und auf dem Ficus sitzen plötzlich winzige Gespinste. Viele Pflanzen, die im Sommer prächtig gewachsen sind, tun sich in der dunklen Jahreszeit schwer. Das liegt selten an einem einzelnen Fehler, sondern an einer Mischung aus wenig Licht, trockener Luft und Gewohnheiten, die im Sommer noch gut funktioniert haben.
Die gute Nachricht: Mit ein paar Anpassungen kommen die meisten Zimmerpflanzen gut durch den Winter. Es geht nicht darum, mehr zu tun, sondern eher weniger und dafür das Richtige. Wer versteht, was sich für die Pflanzen ändert, kann gezielt reagieren und muss im Frühjahr nicht mit kahlen Stielen neu anfangen.
Was sich im Winter für Pflanzen ändert
Der größte Unterschied ist das Licht. An einem trüben Dezembertag erreicht nur ein Bruchteil der Lichtmenge eines Sommertags die Fensterbank. Pflanzen brauchen Licht, um Energie zu gewinnen. Bekommen sie weniger davon, wachsen sie langsamer oder gar nicht mehr. Viele Arten legen eine Art Ruhephase ein, auch wenn sie in ihrer Heimat keinen Winter kennen.
Gleichzeitig wird es in der Wohnung wärmer und trockener. Heizungsluft hat oft nur eine Luftfeuchtigkeit von dreißig Prozent oder weniger. Tropische Pflanzen sind an siebzig Prozent und mehr gewöhnt. Die Folge sind braune Blattspitzen, eingerollte Blätter und eine höhere Anfälligkeit für Schädlinge wie Spinnmilben, die trockene Luft lieben.
Die Kombination ist tückisch. Die Pflanze wächst kaum, braucht also wenig Wasser, gleichzeitig trocknet die warme Luft die Erdoberfläche schnell aus. Viele gießen dann aus Gewohnheit weiter, obwohl die Wurzeln weiter unten noch nass sind. Staunässe ist im Winter die häufigste Todesursache für Zimmerpflanzen, häufiger als Trockenheit.
Den richtigen Platz finden
Im Winter darf es für die meisten Pflanzen ruhig ein wenig näher ans Fenster gehen. Ein Platz, der im Sommer zu sonnig war, ist jetzt oft genau richtig. Südfenster, die im Juli die Blätter verbrennen würden, liefern im Dezember angenehmes Licht. Nordfenster sind dagegen für viele Arten im Winter zu dunkel. Dort halten sich nur genügsame Pflanzen wie Schusterpalme oder Efeutute.
Vorsicht ist bei kalten Fensterbänken geboten. Über einem Fenster mit schlechter Dämmung kann die Temperatur nachts deutlich fallen. Die Wurzeln kühlen aus, die Pflanze nimmt kaum noch Wasser auf, und die Erde bleibt dauerhaft nass. Eine Unterlage aus Kork, Holz oder Styropor unter dem Topf schafft Abstand zur kalten Fläche und hilft schon viel.
Ebenso ungünstig ist der Platz direkt über der Heizung. Die aufsteigende warme Luft trocknet Blätter und Erde extrem aus. Wer keine andere Möglichkeit hat, kann die Heizung im Bereich der Pflanzen etwas niedriger stellen oder ein Brett als Ablenkung montieren. Auch Zugluft beim Lüften mögen viele Pflanzen nicht. Beim Stoßlüften im Winter sollten empfindliche Arten kurz aus dem Luftzug gerückt werden.
- Lichthungrige Pflanzen näher ans Fenster rücken
- Töpfe auf kalten Fensterbänken mit Kork oder Holz unterlegen
- Abstand zur Heizung halten oder warme Luft ablenken
- Beim Lüften empfindliche Pflanzen aus dem Luftzug nehmen
- Blätter regelmäßig abstauben, damit sie mehr Licht aufnehmen
Gießen mit Gefühl
Die wichtigste Regel im Winter lautet: Lieber zu wenig als zu viel. Vor dem Gießen prüft man mit dem Finger, ob die Erde einige Zentimeter tief trocken ist. Bei großen Töpfen hilft ein Holzstab, der wie bei einem Kuchen in die Erde gesteckt wird. Kommt er feucht und mit Erde daran heraus, wartet man noch. Auch das Gewicht des Topfes verrät, wie viel Wasser noch in der Erde steckt.
Gegossen wird am besten mit zimmerwarmem Wasser. Kaltes Leitungswasser schockt die Wurzeln, gerade wenn die Pflanze ohnehin wenig aktiv ist. Wer kalkhaltiges Wasser hat, kann es über Nacht stehen lassen oder mit Regenwasser mischen. Empfindliche Arten wie Orchideen oder Farne reagieren auf Kalk mit hellen Flecken auf den Blättern.
Wasser, das nach dem Gießen im Übertopf steht, sollte nach etwa einer halben Stunde abgegossen werden. Bleibt es dauerhaft dort, stehen die Wurzeln im Nassen und beginnen zu faulen. Erste Zeichen dafür sind welke Blätter trotz feuchter Erde, ein muffiger Geruch und braune, matschige Wurzeln. Wer das bemerkt, sollte die Pflanze austopfen, faule Wurzeln abschneiden und in frische, trockene Erde setzen.
Sukkulenten und Kakteen brauchen im Winter fast gar kein Wasser. Viele Arten kommen mit einer Gabe pro Monat aus, manche sogar mit noch weniger. Sie halten in dieser Zeit eine echte Ruhephase, die bei Kakteen sogar wichtig für die Blüte im Frühjahr ist. Ein kühler, heller Platz mit zehn bis fünfzehn Grad ist für sie ideal.
Luftfeuchtigkeit erhöhen
Gegen trockene Heizungsluft gibt es einfache Mittel. Mehrere Pflanzen zusammengestellt schaffen ein eigenes kleines Klima, weil jede Feuchtigkeit über die Blätter abgibt. Eine flache Schale mit Wasser und Kieselsteinen, auf die der Topf gestellt wird, erhöht die Feuchtigkeit direkt an der Pflanze. Der Topfboden sollte dabei nicht im Wasser stehen, sondern auf den Steinen.
Das Besprühen der Blätter wird oft empfohlen, hilft aber nur kurz. Nach wenigen Minuten ist das Wasser verdunstet. Bei Pflanzen mit behaarten Blättern, etwa Usambaraveilchen, kann das Wasser sogar Flecken verursachen. Sinnvoller ist ein Luftbefeuchter im Raum, der die Feuchtigkeit dauerhaft auf vierzig bis fünfzig Prozent hebt. Davon profitieren übrigens auch Menschen, deren Schleimhäute im Winter austrocknen.
Ein Hygrometer kostet wenig und zeigt, wie trocken die Luft wirklich ist. Viele sind überrascht, wie niedrig die Werte an kalten Tagen sinken. Wer ihn im Blick behält, kann gezielt gegensteuern, bevor die Pflanzen Schaden nehmen. Badezimmer mit Fenster sind übrigens ein guter Winterplatz für Farne und andere feuchtigkeitsliebende Arten.
Düngen und Umtopfen verschieben
Im Winter brauchen die meisten Pflanzen keinen Dünger. Sie wachsen kaum und können die Nährstoffe nicht verwerten. Diese sammeln sich dann als Salze in der Erde an und schädigen die Wurzeln. Eine weiße Kruste auf der Erdoberfläche oder am Topfrand ist ein Zeichen dafür. Ab Oktober wird das Düngen deshalb eingestellt und erst im März wieder aufgenommen.
Ausnahmen sind Pflanzen, die im Winter blühen oder sichtbar weiterwachsen, etwa Weihnachtsstern, Alpenveilchen oder Orchideen unter einer Pflanzenlampe. Sie bekommen alle vier bis sechs Wochen eine schwache Dosis. Auch beim Umtopfen ist der Winter ungünstig. Eine Pflanze, die ohnehin wenig Energie hat, verkraftet den Wechsel schlecht. Nur im Notfall, etwa bei Wurzelfäule, sollte man jetzt eingreifen.
Schädlinge früh erkennen
Trockene, warme Luft ist ideal für Spinnmilben, Wollläuse und Thripse. Sie vermehren sich im Winter besonders schnell, und eine befallene Pflanze kann schnell die Nachbarn anstecken. Deshalb lohnt sich einmal pro Woche ein genauer Blick, auch auf die Blattunterseiten. Feine Gespinste in den Blattachseln, silbrig gesprenkelte Blätter oder weiße, wattige Knäuel sind Alarmzeichen.
Bei Spinnmilben hilft es oft schon, die Pflanze gründlich abzuduschen und anschließend für einige Tage mit einer durchsichtigen Plastiktüte abzudecken. Die hohe Feuchtigkeit darunter mögen die Milben nicht. Wollläuse lassen sich mit einem Wattestäbchen und etwas Spiritus einzeln entfernen. Bei starkem Befall helfen Präparate auf Basis von Rapsöl oder Kaliseife, die in Gärtnereien erhältlich sind.
Gegen Trauermücken, die über feuchter Erde schwirren, wirken Gelbtafeln und vor allem eines: weniger gießen. Die Larven leben in der obersten Erdschicht und brauchen Nässe. Lässt man die Erde zwischen den Wassergaben stärker abtrocknen, verschwindet das Problem meist von selbst. Eine dünne Schicht Sand auf der Erde erschwert den Mücken zusätzlich die Eiablage.
Pflanzenlampen als Ergänzung
Wer viele Pflanzen hat oder in einer dunklen Wohnung lebt, kann mit Pflanzenlampen nachhelfen. Moderne LED-Leuchten verbrauchen wenig Strom und erzeugen kaum Wärme. Sie liefern das Lichtspektrum, das Pflanzen für die Photosynthese brauchen, und sind inzwischen auch in neutralem Weiß erhältlich, das im Wohnraum nicht stört. Zehn bis zwölf Stunden Licht pro Tag sind für die meisten Arten ausreichend.
Der Abstand zwischen Lampe und Pflanze entscheidet über die Wirkung. Hängt die Lampe zu hoch, kommt kaum Licht an. Hängt sie zu tief, können die Blätter verbrennen. Die Herstellerangaben geben meist einen Bereich von zwanzig bis fünfzig Zentimetern an. Eine Zeitschaltuhr sorgt dafür, dass die Lampe regelmäßig ein- und ausschaltet, auch wenn man unterwegs ist.
Ruhephase bewusst gestalten
Manche Pflanzen brauchen im Winter eine kühle Pause, um im Frühjahr wieder kräftig zu wachsen oder zu blühen. Dazu gehören Kakteen, viele Sukkulenten, Zitrusbäumchen, Oleander und Olivenbäume. Sie stehen im Winter am besten an einem hellen Ort mit fünf bis fünfzehn Grad, etwa in einem unbeheizten Treppenhaus, einem Wintergarten oder einem hellen Kellerraum.
In dieser Zeit wird nur so viel gegossen, dass der Wurzelballen nicht ganz austrocknet. Gedüngt wird gar nicht. Zitruspflanzen verlieren in der Ruhephase gerne einige Blätter, das ist normal, solange neue Triebe im Frühjahr nachkommen. Wichtig ist, die Pflanzen im Frühjahr langsam wieder an Wärme und direkte Sonne zu gewöhnen, sonst bekommen sie leicht einen Sonnenbrand.
Blätter sauber halten
Auf großen Blättern sammelt sich im Laufe des Winters eine feine Staubschicht. Sie wirkt wie ein Schleier und nimmt der Pflanze Licht. Gerade in der dunklen Jahreszeit kommt es auf jedes bisschen an. Ein feuchtes, weiches Tuch genügt, um die Blätter abzuwischen. Dabei hält man das Blatt von unten mit der Hand, damit es nicht abknickt.
Kleinere Pflanzen lassen sich gut unter der Dusche mit lauwarmem Wasser abbrausen. Die Erde deckt man vorher mit einer Tüte ab, damit sie nicht zu nass wird. Blattglanzspray sollte man dagegen meiden. Es verstopft die feinen Poren der Blätter, über die die Pflanze atmet. Schöner glänzende Blätter bekommt man auch mit einem Tuch und etwas Wasser.
Im Frühjahr wieder starten
Ab März werden die Tage spürbar länger, und viele Pflanzen zeigen erste neue Triebe. Das ist der Moment, um langsam wieder mehr zu gießen und mit einer schwachen Dosis Dünger zu beginnen. Jetzt ist auch die beste Zeit zum Umtopfen. Pflanzen, deren Wurzeln aus dem Topfboden wachsen, bekommen einen Topf, der zwei bis vier Zentimeter größer ist.
Kahle oder lange, dünne Triebe, die im Winter durch Lichtmangel entstanden sind, können jetzt zurückgeschnitten werden. Das regt die Pflanze an, sich buschiger zu verzweigen. Abgeschnittene Stücke von Efeutute, Monstera oder Grünlilie lassen sich im Wasserglas bewurzeln. So wird aus einem Winterschaden schnell eine neue Pflanze für die Fensterbank oder als Geschenk.
Pflanzen im Urlaub versorgen
Über die Feiertage sind viele ein oder zwei Wochen unterwegs. Im Winter ist das für Pflanzen zum Glück weniger kritisch als im Sommer, weil sie ohnehin wenig Wasser brauchen. Vor der Abreise gießt man noch einmal gründlich und lässt das überschüssige Wasser gut ablaufen. Die Pflanzen rücken etwas vom Fenster weg, damit die Erde langsamer austrocknet, und die Heizung bleibt auf einer niedrigen, gleichmäßigen Stufe.
Für längere Abwesenheiten helfen einfache Hilfsmittel. Tonkegel, die in die Erde gesteckt und mit einer Wasserflasche verbunden werden, geben langsam Feuchtigkeit ab. Ein Docht aus Baumwolle, der von einem Wasserbehälter in den Topf führt, funktioniert nach demselben Prinzip. Wer nette Nachbarn hat, bittet sie einmal pro Woche um einen kurzen Blick. Eine kleine Liste mit Hinweisen, welche Pflanze wie viel Wasser bekommt, verhindert gut gemeintes Übergießen.
Kleine Pflanzen lassen sich gemeinsam in die Badewanne stellen, auf ein nasses Handtuch. Die Feuchtigkeit des Tuchs reicht oft für zwei Wochen. Bei Pflanzen in Töpfen ohne Abzugsloch sollte man vorsichtig sein, denn dort staut sich das Wasser leicht. Kakteen und Sukkulenten brauchen keine besondere Vorbereitung. Sie überstehen ein paar Wochen ohne Wasser im Winter problemlos.
Pflanzen, die den Winter besonders gut vertragen
Wer neu mit Zimmerpflanzen anfängt oder wenig Zeit hat, ist mit robusten Arten gut beraten. Der Bogenhanf, auch Sansevieria genannt, verträgt trockene Luft, wenig Licht und seltenes Gießen. Die Glücksfeder speichert Wasser in ihren dicken Wurzeln und kommt mit Wochen ohne Gießen aus. Die Efeutute wächst fast überall und zeigt durch hängende Blätter deutlich, wann sie Wasser braucht.
Auch die Grünlilie gehört zu den unkomplizierten Pflanzen. Sie verzeiht Fehler beim Gießen und bildet zahlreiche Ableger, die man verschenken kann. Für helle Plätze eignen sich Geldbaum und Aloe, die beide zu den Sukkulenten gehören und im Winter fast keine Pflege brauchen. Mit solchen Pflanzen lernt man die Grundlagen, bevor man sich an anspruchsvollere Arten wie Calathea oder Farne wagt.
Anspruchsvolle Pflanzen sind kein Grund zur Sorge, sie brauchen nur etwas mehr Aufmerksamkeit. Wer gerne eine Calathea, einen Geigenfeigenbaum oder eine Alocasia halten möchte, sollte ihnen einen festen Platz geben, an dem Licht und Temperatur gleich bleiben. Diese Pflanzen reagieren empfindlich auf Veränderungen und brauchen nach einem Umzug oft Wochen, um sich wieder einzugewöhnen.
Häufige Fragen zur Winterpflege
Warum bekommt meine Pflanze im Winter gelbe Blätter?
Meist liegt es an zu viel Wasser bei zu wenig Licht. Die Wurzeln stehen im Nassen und können nicht atmen. Weniger gießen und einen helleren Platz wählen hilft in vielen Fällen.
Soll ich im Winter düngen?
In der Regel nicht. Nur Pflanzen, die im Winter blühen oder unter einer Lampe sichtbar wachsen, bekommen alle vier bis sechs Wochen eine schwache Dosis.
Welche Pflanzen vertragen dunkle Ecken?
Schusterpalme, Efeutute, Glücksfeder und Bogenhanf kommen mit wenig Licht vergleichsweise gut zurecht. Wachsen werden sie dort im Winter aber kaum.